Diários de Campo

Recentemente vivi ‘a lida’ do ir e vir pelas estradas do Mato Grosso do Sul. Lembrei dos tempos de outrora, nos idos de 1989 quando pisei nos campos encharcados do Pantanal pela primeira vez, trazido pelos trilhos e vagões que agora adormecem esquecidos em algum pátio qualquer. Através das janelas, meus olhos se perderam nas paisagens que corriam para trás, como um filme de galope invertido. Um galope de cavalo pantaneiro que não dá chance pra jacaré amuado.

Nos dias presentes encontrei os mesmos moradores; os lobinhos continuam a caminhar a passos ligeiros pelos campos, enquanto os focinhos das capivaras ondulam as águas metalizadas dos rios. Aves brancas, aos montes e sem o menor pudor, desnudam o céu numa chuva ascendente de asas. Jacarés ‘carapaceando’ as barrancas dos rios sob o amigo Sol, que continua a tocar o horizonte e se desmantelar em tons incorrigíveis de amarelo. Tudo parece continuar como o tempo da vida.

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Animais

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Mas a sonoplastia das araras parece que agora ecoa menos, ou será que os banhados encolheram?

Pois uma sensação estranha arremete; agora são mais estradas, mais campos monótonos e monopolizadores de grãos substituindo as cordilheiras e capões, mais tropas de ‘cavalos’ roncando motores. Agora o vento não sopra apenas brisas e cheiro molhado de mato em vida, mas também nuvens densas e avinagradas de (trágicas) mudanças.

Até mesmo os animais em passos parecem calados. Como se não bastasse a lida diária atrás de comida e fugindo de ser ela – a comida, os lobinhos, as capivaras, os tatus e tudo quanto é bicho dos campos agora tem de caminhar a passo ainda mais ligeiro pra fugir da tropa. Mas não a tropa de pantaneiros que trotam cavalos molhados. O que afugenta agora é aquela tropa que tem luz nos olhos, ronca para caminhar e solta nuvem densa do rabicó. E que não desvia nem perdoa.

Pantanal Sul Matogrossense, 2011

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O ano era 2005. O dia, 31 de dezembro. Eu acabara de desembarcar em Punta Arenas, no sul do Chile, vindo da Antártida. Viagem solo, mas não queria passar o réveillon numa cidade onde não conhecia viv’alma. Se tivesse que virar o ano comigo mesmo, que fosse ao ar livre. Horários de ônibus checados, uma gastronomia rápida na mochila, quer saber? Vou pra Patagônia, Torres Del Paine!

Seriam poucas horas de viagem e se tudo fosse bem, afinal Murphy não iria rogar praga para um viajante solitário no ultimo dia do ano, eu conseguiria chegar ao Parque, montar minha barraca e comemorar com um vinho chileno de caixinha. Achei meio sacrilégio tomar vinho em caixa, mas se são os chilenos, grandes produtores, que fazem isto, quem sou eu pra reivindicar um bom Cabernet! E lógico, uma boa ceia regada a macarrões semi-prontos e atum em lata!

Olhei o mapa do Parque. A opção mais óbvia de caminhada seria o que os mochileiros chamam de ‘W’ – uma trilha de uns 30 km, onde tem acesso a Torres Del Paine e costeia um lago azul turquesa. Fantástico seria, não fosse aquela expressão que ouvi de alguns mochileiros – ‘El Completo’, e que obviamente me chamou mais a atenção. Uma trilha que dava a volta em grande parte do parque e tinha a singela quantia de uns 130 km! Fiz uns cálculos, seis, sete dias, tiro de letra! Bom, fiz a trilha inteira, mas percebi que ‘esta letra’ eu desconhecia…

Comecei a trilha às 7 h do primeiro dia de 2006. Sempre achei simbólico começar o ano caminhando; dá a sensação de liberdade, que será um ano de muitas viagens, novidades, pé na estrada. A organização do parque era digna de referência; um mapa muito bem detalhado descrevia com precisão as distâncias percorridas e o tempo entre as áreas permitidas para acampamento, o que dava ao viajante uma noção exata de como caminhar. Olhei o primeiro trecho, cerca de 18 km. Vou seguir até o próximo, pensei. Estou empolgado, pique total, porque não? No final do dia percebi o erro: início da viagem, mais comida, mais peso na mochila; velocidade acelerada pela vontade, pernas e músculos ainda em adaptação. A bota de neve rígida, resquício da Antártida, não tinha mobilidade alguma para uma trilha de pedras. Os seis dias restantes foram atormentados pelas bolhas lancinantes no pé, cansaço extremo pelo acúmulo de final de viagem – afinal, só o ano era novo! E aquele velho pensamento que surgia nos piores momentos – o que é que estou fazendo aqui?

Mas quando os desconsolos desapareciam da mente, o coração assumia com um calmo alento. Aquela sensação primorosa de estar vivo sobe pela espinha e a gente simplesmente sorri. Foram dias imersos na montanha, abraçado pela brisa fria e um silêncio aconchegante, por reflexões que nos fazem perceber a generosidade da natureza e a grandiosidade da vida.

E apesar do sofrimento físico em vários momentos, me senti abençoado pela sombra quase que diária de um condor plainando sobre minha cabeça e um zorro que várias vezes deu o ar da graça. Os olhos marejados ante a visão esplendorosa do Glaciar Grey e dos bosques centenários de árvores tortuosas. O banho ‘de quebrar ossos’ no Rio Los Perros, os campos floridos como uma paleta de pintura, as cachoeiras de águas verdíssimas e o amanhecer mágico nos paredões rochosos de Torres.

E como se não bastasse tudo isto, sou recebido no final da trilha pela curiosa afirmação de um guarda-parque: “¿Usted viene de El completo? Porque él es cerrado, con peligro del derrumbamiento!” (Você fez a trilha completa? Porque está fechada, com perigo de desmoronamento!)

Definitivamente, os melhores momentos da vida são quando nos tornamos cúmplices de sua inegável ironia.

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Estive no Tennessee semana passada, mais precisamente no Parque Nacional Smoky Mountains, na Montanhas Apalaches. Assim como diversos fotógrafos brasileiros expressam uma vontade ímpar em ver uma onça pintada em vida livre e acabam por navegar nas águas calmas do Rio Paraguai, um dos meus maiores sonhos como viajante era ver um urso. Estas montanhas são moradia do urso preto e resolvi buscar por este encontro, mas bicho solitário é sempre um incógnita.

Depois de alguns dias insistindo na melhor área que me indicaram para visualização de urso, mas já meio desistindo desta história, vi uma corcova preta, bem longe, no meio do capim alto dos campos. Será? Só pode ser! Tem que ser!

Parei o carro e comecei uma caminhada ressabiada pelo campo, enquanto tentava acompanhar o rumo do bicho. Uma frase que li num panfleto informativo do parque não saia da minha cabeça: Bear is dangerous. If the animal changes its behavior, so stay tuned!  Ou algo do gênero, mas o recado estava dado. Mas segui os mesmos ‘protocolos’ que criei para os inúmeros trabalhos que fiz no Brasil acompanhando animais selvagens. Atento, respeitando sempre o limite da confiança. Só que urso é urso,  e afinal eu não sabia exatamente como ele se comportava. Só me tranqüilizei quando percebi que tinha atravessado um pequeno córrego e seguido para outro campo.

“Bom, temos um vale entre nós. Acho que tenho uma boa distância”, pensei.

E já estava mais do que emocionado ao vê-lo dar o ar da graça levantando a cabeça para cheirar o ar, quando o vejo ficar em pé para alcançar algumas folhas numa árvore!

– O bicho ficou em pé! É muita sorte a minha! – gritei em pensamento.

Enquanto eu buscava uma lacuna entre os galhos e capins, o urso resolveu subir na árvore! Meu dedo não parava de clicar (nestas horas tenho que agradecer a era digital). Foi o momento em que pude chegar mais perto, afinal, agora eu tinha um vale e ele estava em cima da árvore. Nada poderia dar errado. E não deu!

Foram certamente os dez minutos mais fantásticos desta viagem, e até agora me pergunto como um bicho daquele tamanho consegue subir naqueles galhos tão finos. Alguns rangers que viram a foto calcularam em torno de 250 libras, algo como 110 kg.

E mesmo que alguma desventura tecnológica sumisse com estas fotos, eu o teria na minha lembrança. Eu tento sempre manter meu conceito primordial de viajante: a memória humana e a capacidade de contar uma história tem o mesmo valor, e às vezes maior, do que centenas de imagens digitais.

A experimentação, muitas vezes, é mais importante do que o resultado.

Smoky Moutains, EUA, 2012.

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